L'articolo La Farmacia delle meraviglie proviene da Charme.

Succede in via Tribunali. Qui, infatti, in una delle insulae che un tempo costituivano il nucleo originario della Partenope antica, sorge uno dei monumenti più imponenti della città: la chiesa dedicata alla Natività di Maria e a Tutti i Santi. L’impianto fu costruito tra la fine del ‘500 e i primi anni del ‘700 al posto dello storico palazzo dei Serripando, casato che aveva dato i natali a uno dei campioni della Controriforma, il cardinale Girolamo Serripando, capo degli Agostiniani. Gli spazi, i vani e molti dei pavimenti dell’antica dimora, donata agli Oratoriani dall’allora arcivescovo, furono inglobati nel nuovo complesso edificato a pochi passi dalla cattedrale.[charme-gallery]

Una sorte non nuova a Napoli, toccata anche ad altri edifici patrizi come quello del principe Sanseverino destinato a diventare la chiesa del Gesù Nuovo. Grazie ad acquisizioni e donativi di terreni da parte dei fedeli e all’abbattimento di alcuni caseggiati, i Girolamini lo ampliarono, facendone uno dei più grandi in assoluto della capitale. La nuova chiesa degli Oratoriani, nelle sue forme classicheggianti, sembra discostarsi dalle altre strutture sorte, nel corso dei secoli, nella città del Vesuvio. La “casa” dei Girolamini, infatti, ha un’impronta monumentale tipica del Rinascimento toscano. Vero fiore all’occhiello del complesso, tuttavia, sono proprio i due chiostri. Il primo, detto maiolicato, fu realizzato grazie all’inventiva di Giovanni Antonio Dosio. Il secondo reca la firma degli architetti Dionisio di Bartolomeo e Dionisio Lazzari.[charme-gallery]

Il più piccolo dei due spazi deve il suo nome ai colori delle piastrelle che si alternano sul pavimento. Mattonelle in cotto e in maiolica bianche e blu che si rincorrono quasi a formare una fitta scacchiera. Il complesso porticato che lo racchiude fu realizzato alla fine del ’500, utilizzando il preesistente spazio del cortile del palazzo. Al centro del pavimento svetta un pozzo che risale al XVI secolo. A pochi passi dal chiostro piccolo ecco il secondo e più lussureggiante “chiostro dell’Aranceto” – così detto dalle coltivazioni degli aranci – o “chiostro grande”. A tutti gli effetti, una sorta di giardino seicentesco. L’area con le piante si trova ad una quota più bassa rispetto a quella del suolo ed è collegata all’ambulacro, il corridoio che cinge il coro e l’abside della chiesa, tramite una scala. Scorciatoia, è proprio il caso di dirlo, per l’angolo di paradiso riservato ai Girolamini.

L'articolo Un angolo di Paradiso nel cuore della città proviene da Charme.

Fu qui che Carlo III di Borbone, intorno alla metà del XVIII secolo, pensò di costruire una elegante riserva di caccia, dotandola di ogni comfort. Quasi un appendice della non distante Reggia che proprio allora iniziava a vedere la luce. E fu qui che pochi anni più tardi, il figlio Ferdinando, rivoluzionando completamente il progetto del padre, inaugurò le prime officine tessili d’eccellenza del Regno di Napoli, impiantandovi un sistema sperimentale di lavorazione della seta. Vi furono messi a lavorare operai scelti, esperti nella filatura e nella tessitura. La vita di quei manovali era scandita dal ritmo lavorativo: raramente uscivano da San Leucio e nei pochi casi che lo facevano, per via della loro uniforme con le ghette bianche, venivano chiamati “Ciampa Bianca” (zampa bianca).

Pensò proprio a tutto, Ferdinando: dalla coltivazione del baco da seta al prodotto finito, passando per filatura, tintura e tessitura. Tutto il ciclo di produzione veniva eseguito all’interno della cittadella, dalla A alla Zeta, grazie a specifici strumenti per ciascuna fase di lavorazione. Vi erano i laboratori con enormi e ingegnose macchine a energia idraulica utilizzate per filare e avvolgere la seta; c’erano poi altrettante attrezzature per misurare la lunghezza del filo, per pettinarlo e poi gli enormi telai, ad altezza singola o doppia, utilizzati per tessere gli splendidi copriletto che hanno abbellito, e ancora abbelliscono, le più famose regge del mondo e che hanno reso famosa la manifattura serica di San Leucio.

Per poter controllare personalmente la produzione della seta, il re fece impiantare le fabbriche all’interno del palazzo, separate dai suoi appartamenti semplicemente da una porta. E con costanza veniva a osservare il lavoro dei dipendenti, a compiacersi per lo splendore delle produzioni, a verificare che tutti i macchinari funzionassero alla perfezione. Ma la grandezza del progetto di Ferdinando I non era solo nell’aspetto produttivo, quanto in quello amministrativo e gestionale. Ogni famiglia, infatti, aveva una casa su due piani, divisa in zona notte e zona giorno. E poi ciascuno aveva l’orto personale, dove coltivare i generi di prima necessità. E ancora, tutti – uomini e donne – potevano andare a scuola, dalle elementari alle scuole di specializzazione, perché ognuno aveva diritto e doveva essere in grado di garantirsi un futuro. Insomma: una vera e propria cittadella indipendente il cui funzionamento era legato a uno specifico Codice delle leggi che sanciva l’autonomia e ne regolamentava il funzionamento ispirandosi a valori quali uguaglianza e solidarietà.

Una cittadella coccolata e osannata dal sovrano di Napoli, che per quel borgo aveva scelto pure un nome: “Ferdinandopoli”. Un insediamento che purtroppo andò distrutto per sempre con il passaggio del trono di Napoli alla corona sabauda. Oggi ciò che resta di quello straordinario e innovativo esperimento sociale è il “Museo della seta”, un prezioso contenitore di meraviglie ricavato nel Palazzo del Belvedere, insieme con i giardini e la splendida Casa del Tessitore, valido esempio di abitazione operaia di fine XVIII secolo. C’è il complesso monumentale, dunque. Tutto da vedere e da scoprire. E il vicino borgo di San Leucio dove ancora oggi vivono e operano gli artigiani e i maestri della seta. Oggi come duecento anni fa.

Reggia di Caserta
Viale Douhet, 2/a – Caserta
Tel. +39.0823 277468
www.reggiadicaserta.beniculturali.it

Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio
Via Atrio Superiore
San Leucio – Caserta
Tel. 800.411515
www.sanleucio.it

L'articolo I sogni (realizzati) dei Borbone -Seconda Parte – Il Real Setificio di San Leucio proviene da Charme.

Chi oggi dovesse decidere di trascorrere un week end nella provincia casertana, magari approfittando proprio dei giorni delle festività natalizie, bene farebbe a optare per questi due itinerari dal fascino antico, visitando prima l’uno e poi l’altro. Perché l’uno è collegato all’altro. D’altronde, basta sfogliare i libri di storia per capire di quali bomboniere architettoniche stiamo parlando. Serve a qualcosa dire che gli Alleati, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, scelsero proprio la dimora regale come quartier generale durante la loro avanzata verso Roma? O che lo stesso Garibaldi vi si stabilì una volta conquistata Napoli? E che dire dei tanti set cinematografici allestiti nell’immenso parco verde del palazzo progettato dal genio di Vanvitelli e delle migliaia e migliaia di turisti che ogni anno si fermano, estasiati, ad ammirarne le magnifiche stanze?

Pensate che l’effetto sia diverso visitando il complesso di San Leucio? Allora significa che non avete mai visto com’è fatta una meraviglia tutelata dall’Unesco, capace di sfornare, nei secoli d’oro del Regno di Napoli, pezzi unici e sublimi. Tende, arazzi e broccati che ancora oggi arredano le stanze del Vaticano e quelle del Quirinale.

Pochi sanno che ideando la Reggia di Caserta, il futuro re di Spagna sognava di trasferire le principali strutture amministrative del reame nella ricca cittadina di campagna, spostando altrove il cuore della city. Fu per questo che Carlo III pensò a un progetto a dir poco ambizioso affidandolo nelle mani dell’architetto Luigi Vanvitelli. Erano quelli, d’altronde, gli anni in cui non c’era corte in Europa che non guardasse con un pizzico di invidia alla celebre residenza voluta dal Re Sole alle porte di Parigi. Fu così che re Carlo ordinò che ne venisse costruita una più o meno identica, anche per la propria casata. Una dimora così grande e bella da poter reggere il confronto con quella costruita a Versailles. Nacque così la Reggia di Caserta, oggi dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Un complesso residenziale che, con i suoi giardini, lunghi circa 2 chilometri e mezzo, è tra i più grandi del Vecchio Continente.

La cerimonia solenne della posa della prima pietra, immortalata nell’affresco di Gennaro Maldarelli, che campeggia nella volta della Sala del Trono, avvenne il 20 gennaio del 1752. I lavori durarono diversi anni, ma l’opera rimase, sia pur parzialmente, incompiuta. Nel marzo del 1773, infatti, Vanvitelli morì lasciando la direzione dei lavori al figlio Carlo il quale incontrò non poche difficoltà a ultimare il progetto secondo le idee concepite dal più illustre genitore. Nel 1795, poi, Carlo III salì al trono di Spagna e lasciò Napoli per Madrid, abbandonando anche il sogno della “Versailles casertana”. Ufficialmente, la reggia fu ultimata nel 1780. Ma tanto ci sarebbe stato ancora da fare per completare il tesoro vanvitelliano.

Il palazzo reale conta ben 1.200 stanze, molte delle quali superbamente decorate e arricchite. Il parco della Reggia, poi, è uno dei più grandiosi e monumentali al mondo. Lungo il suo percorso si snodano fontane (bellissima quella della Margherita), sculture e specchi d’acqua. Ma anche un rarissimo giardino inglese, con una gran varietà di piante, serre, aiuole e un piccolo lago. Sullo sfondo spicca la Grande Cascata: una striscia bianca scavata nella roccia, con l’acqua che scorre nel complesso monumentale di Diana e Atteone, come a chiudere in un unico magico intreccio il sogno incompiuto dei re Borbone. (seguirà)

L'articolo I sogni (realizzati) dei Borbone – Prima parte – La Reggia di Caserta proviene da Charme.

L'articolo Perle di pietra che brillano in città proviene da Charme.

Pensate: il parco di Capodimonte, un tempo noto come “Real bosco di Capodimonte”, è il maggior sito a verde pubblico di tutto il capoluogo campano e si estende su un’area di 134 ettari. E’ per questo che nel giorno di Pasquetta viene letteralmente preso d’assalto da centinaia e centinaia di visitatori armati di uova e “casatiello” ed attratti dalla magnificenza di un posto che non ha eguali al mondo.

Vi si può accedere attraverso tre varchi: Porta Grande, che si apre all’inizio di via Ponti Rossi; Porta Piccola, quella probabilmente più famosa, che spalanca i propri battenti lungo via Miano (la strada che costeggia buona parte del perimetro del parco). E infine Porta Bellaria, sempre su via Miano, ma un po’ più a nord rispetto al varco di porta Piccola.

[charme-gallery]

Il bosco della Reggia ha una caratteristica tutta napoletana: alterna ampi spazi pianeggianti a valloni attraversati da piccoli corsi d’acqua e zone ricche di cave, caratteristica tipica delle colline della terra di Partenope. Come se non bastasse, l’area immediatamente adiacente il palazzo reale è caratterizzata dalla presenza di ampi prati su cui spiccano varie specie vegetali e piante dai fusti secolari, insieme con alcuni fabbricati risalenti al XVIII secolo tra cui il Casino dei Principi. E’ da qui che si dipana un antico accesso interno detto “Porta di Mezzo”. Una porta, un tempo usata dai re, che consente di penetrare direttamente nel cuore del bosco attraverso cinque grossi viali dai quali si diramano, a loro volta, almeno un centinaio tra strade, vialetti e sentieri.

I cinque vialoni, quasi come ad abbracciare l’intero parco, disegnano un grande semicerchio addobbato con dodici statue di fattura settecentesca. Conducono in una zona del Real Bosco in cui insistono vari fabbricati tra cui la Chiesa di San Gennaro (opera di Ferdinando Sanfelice); la Real Fabbrica delle Porcellane, l’Edificio Torre, il Casino della Regina, il Fabbricato Cataneo e l’Eremo dei Cappuccini (costruito nel 1819).

La storia racconta che in origine l’idea fu quella di sfruttare questo enorme polmone verde che si trova praticamente alle porte della città, per ricavarne una grande riserva di caccia per il re di Napoli e, al suo servizio, una residenza di corte dove l’allora sovrano, Carlo di Borbone, avrebbe potuto assecondare la passione venatoria, grazie all’abbondanza di beccafichi, e poi magari, al calare del sole, distrarsi ancora con cavalieri e nobildonne. Insomma, almeno all’apparenza, quello di Capodimonte avrebbe dovuto essere solo uno dei tanti siti reali che, di lì a poco, sarebbero nati un po’ in tutta la regione, per favorire gli svaghi del re e del suo seguito di cortigiani. Con una differenza, però. Quello della collina, infatti, nasceva sì come “dependance” reale, ma praticamente a ridosso della città. Quasi alle porte della capitale: una specie di succursale urbana del più centrale e imponente palazzo reale. Insomma: una “seconda casa” per re Carlo.

[charme-gallery]

Non a caso, proprio perché sempre più frequentato e preferito dalla corte, nel giro di pochi anni, si pensò di farne una vera e propria residenza capace di ospitare anche una parte delle prestigiose collezioni artistiche che il fondatore del Regno aveva avuto in dono da sua madre Elisabetta Farnese, moglie del re di Spagna Filippo V e ultima erede delle fortune del celebre casato dei Farnese di Parma. Si parla di collezioni, ma che collezioni! Si rivelarono la fortuna di Capodimonte! Di lì a poco, infatti, nelle stanze della Reggia trovarono posto capolavori di Tiziano e Raffaello, El Greco, Correggio e Parmigianino, dei Carracci, ma anche numerosi dipinti di scuola fiamminga. E ancora: le sculture di Martini, del Giambologna e tutta una serie di reperti e gioielli preziosi che andarono ad addobbare una vera e propria “camera delle meraviglie”.

Opere mozzafiato che, unite alle altre raccolte che, via via, furono acquisite nel corso degli anni, tra cui porcellane, arazzi, armi e argenti di casa Borbone, e quelle incamerate tra soppressioni monastiche, acquisti o donazioni successive all’unità d’Italia, resero la reggia, a distanza di quasi tre secoli dalla sua fondazione, un museo di fama internazionale.

Seppure dagli inizi dell’800, in concomitanza con l’arrivo dei Savoia, il palazzo reale fosse stato utilizzato esclusivamente come residenza di corte, già da prima, in particolar modo negli anni del “Grand Tour”, capitava che funzionasse anche come foresteria per visitatori e studiosi stranieri che vi accorrevano per ammirare la qualità delle opere esposte ed assaporare la magia del suo rigoglioso bosco che nel frattempo re Ferdinando II delle Due Sicilie aveva trasformato in giardino all’inglese, assicurandogli quell’aspetto che oggi lo caratterizza.

Tra i primi a essere ospitati in quelle sfarzose stanze del palazzo figurarono Winkelmann, Goethe e, tra gli artisti Antonio Canova. E non a caso si è parlato di “sfarzose” stanze. Basta percorrerle, passando dalla galleria artistica al salottino di porcellana di Maria Amalia fino all’appartamento storico per capire di quale ricchezza siano dotati questi ambienti, di quale meraviglia e magnificenza risplendano le testimonianze artistiche in mostra in queste sale regali che ancora sembrano riecheggiare del cicaleccio e del frusciar di sete delle dame di corte. Basta chiudere gli occhi e si viene catapultati all’indietro nel tempo in uno dei più incredibili e affascinanti viaggi che solo la favolosa storia di Partenope è in grado di offrire.

[charme-gallery]

L'articolo Reggia di Capodimonte, bomboniera nel bosco dei re proviene da Charme.

La facciata dell’abbazia appare come per magia, appena svoltata l’ultima curva: la prima impressione che se ne ricava è quella di un piccolo edificio. Ma l’apparenza inganna perché l’armonica struttura nasconde ben altro. E ciò che balza agli occhi è la maestosità di un complesso architettonico di forme grandiose: un monumento che trasuda storia e santità, arte e religiosità.

La Badia della Trinità fu fondata dal principe Alferio, un nobile longobardo di origini salernitane, destinato, più tardi, alla grandezza degli altari.  Imparentato con il duca di Salerno Guaimario III, di cui fu anche ambasciatore, Alferio, toccato dalla fede, decise di trascorrere il resto della propria vita da eremita e nel 1011 si ritirò sotto la grande grotta Arsicia.

Il suo esempio fu presto seguito da decine di discepoli, attratti dalla fama di santità del principe cristiano. Pur continuando ad abitare in una celletta ricavata all’interno della grotta, Alferio pensò bene di edificare un piccolo monastero, in modo da poter dare ospitalità agli altri eremiti che, come lui, avevano deciso di consacrare l’esistenza al Signore. Fu questa l’origine dell’abbazia (che nel 2011 ha festeggiato il suo primo millennio).

Alferio morì il 12 aprile del 1250 e il suo corpo fu sepolto nella grotta dell’Arsicia, oggi inglobata nel complesso della Trinità. Al nobile salernitano successero i suoi numerosi discepoli, tra cui si distinsero non pochi futuri santi e beati come San Leone I (1050-1079) San Pietro I (1079-1123) e San Costabile (1123-24), solo per citarne alcuni. Tra questi, Pietro I, che fu nipote di Alferio, si distinse particolarmente. Fu lui, infatti, a decidere l’ampliamento del monastero trasformandolo in una potente congregazione monastica con numerose “succursali” sparse un po’ in tutto il Sud Italia.[charme-gallery]

L’abbazia di Cava costituì per i Papi un caposaldo di cui potevano fidarsi ad occhi chiusi. Ma anche un punto di riferimento per la popolazione circostante per la cui difesa i successori di Alferio si prodigarono non poco, come accadde nel caso di San Costabile e del Beato Simeone, i quali costruirono il castello dell’Angelo, detto poi Castellabate, per proteggere gli abitanti dalle invasioni dei saraceni. Non si occupavano, però, solo di questo i monaci dell’abbazia. Oltre ad aiutare i bisognosi, costoro gestivano, infatti, anche ospizi e ospedali, ed esercitavano il ministero pastorale nei monasteri dipendenti.

Durante i secoli della sua storia, la badia del monte Finestra andò, via via, arricchendosi di  molte opere d’arte: affreschi, mosaici, sarcofaghi, sculture, ma anche quadri, codici miniati e oggetti preziosi. Buona parte di questo patrimonio fu dovuto all’opera dei monaci e a quella di altri artisti. Tra i reperti figurano però anche numerosi ritrovamenti, acquisti e donazioni, come nel caso dei sarcofagi romani, di alcuni quadri e delle tante costruzioni di epoca romana o medievale recuperati all’interno della grotta Arsicia prima della venuta di Alferio. Risale, invece, agli anni della Controriforma la fondazione, per opera dell’abate Vittoriano Manso, della rinomata Biblioteca mentre, nel corso dei secoli XVI-XVIII, l’abbazia fu rinnovata anche dal punto di vista architettonico, con la ricostruzione della chiesa, l’edificazione del seminario e del noviziato e l’allargamento del monastero. Opere promosse dall’abate Giulio De Palma.

Dell’antica basilica medievale restano oggi un ambone cosmatesco del XII secolo e la Cappella dei Santi Padri, ristrutturata nel 1641. Nelle altre cappelle dell’abbazia sono custoditi un pregiato paliotto marmoreo (XI secolo), alcune sculture di Tino di Camaino e un ricco pavimento in maiolica del XV secolo.

Di tutto rilievo sono anche il chiostro (XIII secolo), situato proprio sotto la roccia incombente della montagna; la duecentesca sala del Capitolo Antico (adiacente al chiostro), di chiara impronta gotica; la cripta longobarda del XII secolo e la Cappella di San Germano (1280).

Insieme alla Biblioteca Cavense, l’abbazia cavese è conosciuta anche per il suo celebre archivio, un’opera che risale al 1025, quando il principe Guaimario III e suo figlio Guaimario IV, concessero, con tanto di diploma, a Sant’Alferio la proprietà della grotta Arsicia con il circostante territorio. Da quel momento ebbe inizio la raccolta di bolle, donazioni, diplomi, privilegi, atti, e lasciti testamenti: documenti, tuttora custoditi nell’archivio, riordinati, in maniera sistematica, a partire dai primi anni del Seicento.

Discorso a parte va invece fatto per il Villaggio del “Corpo Di Cava”, le cui sorti sono legate a doppia mandata ai destini della Badia cavese. Il borgo, collegato alla sovrastante abbazia attraverso una suggestiva scalinata, fu voluto, infatti, dallo stesso fondatore del monastero che già nel 1012 fece erigere ai piedi della montagna un ospizio per i poveri e i pellegrini insieme ad alcune abitazioni destinate ai meno abbienti.

I primi abitanti del “Corpo” furono i contadini delle terre circostanti e i lavoranti addetti all’ospizio. Successivamente, per volontà di San Pietro abate, iniziarono a trasferirsi nel Corpo anche i primi abitanti della vallata, tra cui magistrati, funzionari deputati all’amministrazione dell’abbazia e commercianti. Con loro si trasferirono nell’ospizio anche le famiglie dei lavoratori della Badia. Divenuto, ben presto, troppo stretto l’edificio, intorno al 1082, Pietro provvide ad aumentarne il volume, salvo poi edificare un nuovo edificio che fu ubicato nella cappella della SS. Annunziata, proprio all’ingresso del paese.

Dieci anni più tardi, l’abate provvide a munire il villaggio di possenti mura sormontate da torrioni (otto in tutto) con tre porte aperte lungo il perimetro. All’interno della rocca sorsero, in quegli anni, un tribunale del monastero e una corporazione dei magistrati, dei giudici e dei notai detta il “Corpo”: da qui il nome che la borgata ha assunto e che porta ancora oggi.

Con il trascorrere degli anni, le fortificazioni andarono incontro a un progressivo degrado. Nel 1265 furono addirittura abbattute da Manfredi, figlio naturale di Federico II, che durante la guerra tra Carlo d’Angiò e gli eredi del casato svevo, trovò rifugio proprio all’interno del borgo. Ciò che rimane, oggi, dell’antica fortificazione, restaurata in parte dagli Aragonesi, insieme ai resti delle mura, è il grosso torrione cilindrico, con sopra impresso lo stemma coronato di Ferrante d’Aragona (datato 1496), che fa ombra alla Porta Maggiore. Addossata alla torre vi è anche la calcara alimentata dalle rocce di Monte Crocella. Tra le perle custodite tra i vicoli e le stradine spicca senz’altro la chiesa di Santa Maria Maggiore (edificata tra il 1079 e il 1092) che fu anche la prima cattedrale di Cava de’ Tirreni. A poca distanza dal duomo sorge la cappella della Confraternita dello Spirito Santo. E, attigua alla chiesa di Santa Maria Maggiore, quella della Petrasanta, che fu innalzata in ricordo del passaggio di papa Urbano II a Cava. Di importanza storica è anche l’antico lavatoio di via Casa De Santis, restaurato nel 1881, che prende acqua dalla fonte posta sotto la chiesa di Santa Maria Maggiore.

Il clima fresco, l’aria salubre e la bellezza della montagna trasformarono questo borgo incantato in un piacevole soggiorno estivo. Gettonatissimo da nobili e vip, non solo meridionali. Tra quanti erano soliti villeggiare tra le verdi colline cavesi vi fu anche il poeta napoletano Salvatore Di Giacomo.

L'articolo Nel cuore della valle fucina di Santi e Beati proviene da Charme.

Modifiche, tagli e aggiustamenti non modificarono però l’impianto complessivo del parco. Tanto è vero che oggi quello della Reggia di Caserta resta uno dei parchi più belli del mondo, riconosciuto anche patrimonio dell’umanità dall’Unesco: ammirarlo e rimanere senza fiato, allibiti di fronte al continuo susseguirsi di scenografiche vedute, file di alberi, grotte seminascoste, cascate e cascatelle, è un tutt’uno.Un’esperienza indimenticabile. Il Parco è un tesoro nel tesoro che si espande per 3 chilometri di lunghezza, su 120 ettari di superficie. Per lasciarsi rapire dalla magia di laghi, sculture incantevoli e giochi d’acqua basta varcare la soglia d’ingresso della Reggia e imboccare il vialone centrale fino alla fontana che immette nel parco: è da qui che si snodano i giardini dell’eden caro ai re di Napoli.

Una delle prime chicche che i visitatori incontrano lungo il cammino è il cosiddetto “vecchio boschetto”, parte iniziale del cosiddetto “giardino all’italiana”. Vi troneggia una piccola costruzione,la Torre Pernesta, detta anche “Castelluccia”, una sorta di castelletto in miniatura circondato da un fossato e da un suggestivo ponte levatoio.Pare che l’area fosse adibita, un tempo, a casa per le scampagnate nonché luogo di svago per finte battaglie terrestri. L’acqua che ne alimenta il fossato scorre attraverso un piccolo canale. Seguendolo a ritroso si giunge alla cosiddetta “Peschiera Vecchia”, un laghetto artificiale con tanto di isoletta al centro, voluto nel 1769 da Ferdinando IV per dilettarsi con piccole battaglie navali.

Dalla “Peschiera Vecchia” alla Fontana Margherita il passo è breve.La Fontana è inserita in un’aiuola circolare, e chiude, in pratica, il giardino all’italiana aprendo il percorso che immette in quello all’inglese con la prima delle tre grandi vasche a sviluppo longitudinale:la Peschiera Grande, un bacino artificiale lungo quasi mezzo chilometro che termina con un complesso scultoreo formato da tre grossi delfini (opera di Gaetano Salomone) dalle cui bocche sgorga l’acqua.Poco più su, separato da un grande prato, svettano il sofisticato complesso della Fontana di Eolo (eseguita da Salomone, Brunelli, Violani, Persico e Solari), con il suo emiciclo porticato,la Fontanadi Cerere (opera di Salamone) scolpita mentre regge tra le mani l’immagine della Trinacria. E la straordinaria Fontana di Venere ed Adone opera di Paolo Persico, Tommaso Solari e Angelo Brunelli.

Si arriva infine all’ampia scalinata che conduce alla vasca contenente i due magnifici gruppi scultorei di Diana e Atteone (opera di Paolo Persico, Pietro Solari e Angelo Brunelli). E’ da qui che si spalanca lo spettacolo scenografico del Giardino Inglese. L’opera, voluta da Maria Carolina D’Austria, fu realizzata tra il 1778 e la fine del secolo, sotto l’occhio vigile di Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi, e del botanico inglese John Andrew Graefer.

Il giardino è costellato di fiumiciattoli, cascate, viali e vialetti arricchiti con maestosi platani, cedri del Libano, pini, cipressi, magnolie, palme, piante grasse. Struggente il microclima dei laghetti sulla cui superficie si specchiano tempietti e una statua di Venere inginocchiata mentre fa il bagno. Gli specchi d’acqua sono resi ancora più belli e caratteristici dalla presenza di piante acquatiche e sculture raffiguranti finti crolli e nicchie romane. Il giardino, oltre ad ospitare grandi serre e uno chalet, è anche ricco di piante indigene ed esotiche, fra cui la Camelia importata per la prima volta in Europa dal Giappone nel 1880. Gli fa quasi da ombra il sovrastante monte Briano dalla cui sommità, il cosiddetto “Torrione”, raggiungibile attraverso due stradine, una riaperta di recente, scorre l’acqua convogliata direttamente dall’acquedotto carolino. La cascata, alta 78 metri, termina nel sottostante da bosco di San Silvestro da cui, in un rivolo di ruggenti cascatelle, si riversa poi nella vasca di Diana ed Atteone.

L'articolo Cascate, fontane, giardini: l’altra faccia della Reggia di Caserta proviene da Charme.

Fu per questo che fin dall’epoca in cui l’Urbe dettava legge sul mondo allora conosciuto, città come Sorrento furono dotate di una imponente cerchia muraria, cinta di possenti bastioni: sentinelle di pietra affacciate sulle acque del Tirreno, pronte a segnalare la minaccia in arrivo. Su quelle stesse mura, in epoca medievale, i Normanni prima, gli Aragonesi poi e infine i viceré di Spagna edificarono nuovi e più resistenti roccaforti per respingere i corsari saraceni, che soprattutto nel corso del XVI secolo, misero a ferro e a fuoco buona parte delle località marittime del Sud Italia.[charme-gallery]

Erano gli anni in cui Sorrento salutava la nascita di uno dei suoi figli più celebri: il poeta e letterato Torquato Tasso, venuto alla luce l’11 marzo del 1544. Se il cantore della Gerusalemme Liberata, ai primi vagiti, avesse potuto guardarsi attorno, avrebbe visto il centro storico della sua città trasformato in un grande cantiere, volto a garantire all’abitato un sistema difensivo sempre più resistente. Le antiche mura greco-romane, più volte restaurate, furono praticamente rinnovate proprio in quegli anni e trasformate in una barriera invalicabile. Con il punto chiave rivolto a Oriente, lì dove si estendeva la pianura, il luogo in cui la città avrebbe potuto correre i rischi maggiori in caso di assedio. Un imponente Castello, di cui oggi non resta più traccia, testimoniava l’importanza di questo lato, visto che proprio qui si spalancava la porta maggiore del perimetro (Porta Piana). Altre aperture consentivano i collegamenti verso Massa Lubrense (Porta Massa) e gli approdi verso il litorale, con la Porta sannita di Marina Grande, teatro, un mese fa, di una importante scoperta archeologica: una camera intonacata di epoca cinquecentesca.

La famosa Porta di Parsano, l’unica ancora oggi visitabile e di recente sottoposta a restauro, in quegli anni non aveva ancora visto la luce. Fu edificata più tardi, durante il XVIII secolo, in epoca borbonica. E fu spalancata lungo il lato meridionale della cinta difensiva sfruttando un precedente varco la cui esistenza è testimoniata dalla presenza di due bastioni di epoca cinquecentesca. Chiamata anticamente Porta degli Anastasi, la struttura fu innalzata sui resti di antiche mura greche, come è testimoniato dai pesanti blocchi di pietra riportati alla luce nel corso degli scavi effettuati nel 1921. Il nuovo complesso fu edificato per consentire una via di transito verso la circostante zona collinare resa quasi inaccessibile dalla presenza di gole profonde. E fu proprio grazie all’apertura di questo varco che Sorrento si sviluppò e crebbe anche in direzione sud, in direzione, cioè, dello splendido Vallone dei Mulini, andando incontro a profonde trasformazioni nel centro storico, con l’allargamento di strade e vicoli.[charme-gallery]

Oggi, grazie all’apertura prolungata del monumento di Parsano ai visitatori, fino al 31 agosto, il magnifico complesso è in grado di offrire una suggestiva visuale dell’antica cinta muraria di epoca vicereale. Un autentico viaggio nel tempo, che si accompagna a una visuale fantastica dell’abitato, visto dall’alto di pietre e bastioni carichi di storia. L’ingresso è consentito dalle ore 10 alle 13 di mattina e dalle ore 19 alle 23 nella fascia serale.

L’apertura della rocca, disposta dal Comune, vuole venire incontro alle esigenze dei tanti turisti che in questi mesi di alta stagione, stanno prendendo d’assalto Sorrento. Nel solo mese di giugno, secondo i dati resti noti dall’associazione Peninsula Felix Giovani, i visitatori stranieri sono stati 3.366 e 849 gli italiani, per un totale di 4.215. Motivo in più per strizzare l’occhio alle sentinelle di pietra di Surrentum.

Bastione di Parsano

Visitabile dal 1 luglio al 31 agosto tutti i giorni

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – dalle ore 19.00 alle ore 23.00.

La visita guidata è gratuita

L’ingresso è in via Sersale

www.antichemurasorrento.it 

L'articolo Bastioni di Parsano, porta aperta sulla storia di Sorrento proviene da Charme.

L'articolo Cappella Sansevero, il marmo trasparente che soffre proviene da Charme.